从国潮到国嘲，李宁最终还是没扛住。最近，李宁以私有化退市的消息传遍全网，而这并非空穴来风。3年前，李宁市值高达2700亿元，如今却跌至不足500亿元。

　　三年内缩水幅度超80%，隔壁的安踏虽同样面临行业不景气，但其市值仍维持在2500亿元左右，缩水仅27%。如今，李宁的市值仅为安踏的零头。

　　这与2008年，李宁和安踏的市场地位相比，堪称彻底反转。如今，李宁股价再度跳水，私有化传言不胫而走，这究竟意味着李宁在激烈竞争中就此止步，还是蓄势待发，准备突围？

　　时间回到30多年前，李宁在中外体操赛场上是神一般的存在，他是让中国人骄傲的体操王子。1990年，李宁退役后加入健力宝集团。

　　在健力宝总经理李经纬的支持下，成立了运动服饰公司。李宁牌就此诞生，凭借这样一个超级IP品牌起步就已赢在起跑线。李宁公司成立不足半年，恰逢北京举办亚运会。

　　这是中国首次举办国际综合赛事，国民关注度空前高涨，凭借敏锐的商业嗅觉，健力宝费尽心思为李宁争取到了在亚运会露脸的机会。随着亚运会圣火传遍全国，李宁牌也随之走红。

　　一下子接到了1500万的订单，不过当时公司连厂房都没有，拿到定金后，才匆忙搭建生产线，真正实现了创业及盈利。李宁可以说是含着金汤匙出生的幸运儿。

　　但早期的成功，不仅靠出色的品牌营销，更在于紧紧抓住了中国千亿元量级的下沉市场。上世纪90年代，大量外资运动品牌涌入中国，迅速占领市场。

　　耐克、阿迪、匡威在一二线大城市的黄金地段开设专卖店赚得盆满钵满，而在需求量更大的三四线城市，运动品牌及特许专卖店市场却一片空白。李宁敏锐地捕捉到这一机遇。

　　将价格定得比外资品牌低一档，迅速打开了三四线城市的市场空间。公司成立仅6年就创造了收入从几千万元跃升至6.5亿元的辉煌战绩，一步领先，便步步领先。

　　李宁从此走上了引领本土品牌扩张的征程。2004年，李宁对接资本市场在港股成功上市。之后的6年里，李宁的收入从20亿元直逼百亿大关。

　　在国内运动鞋服市场的占比达到9.7%，超过阿迪直追耐克。李宁用6年的惊人战绩生动诠释了自己的slogan：一切皆有可能。其实李宁的扩张密码很简单，就是不断开店。

　　截至2010年的巅峰时期，李宁的门店数量超过8000家，位居全国第一，但开店意味着持续投资和存货积压，对现金流的占用极大。2010年之后，运动鞋服市场陷入疲软。

　　叠加金融危机的影响，市场需求被彻底打入谷底，全行业都面临去库存压力，而李宁正是受创最严重的企业之一。除了激进扩张，李宁的盲目提价，更是将自己推向亏损深渊。

　　在不停追赶耐克和阿迪的过程中，李宁的自信心逐渐爆棚，似乎觉得已有实力与国际品牌同台竞技。2010年，李宁打出“90后李宁”的口号。

　　将主力产品价格从250至300元拉高至400元左右，鞋服产品全面提价8%至18%。在品牌尚未形成足够壁垒时，提价无疑是大忌。但此时的李宁显然有些飘了。

　　更令人绝望的是，2010年全行业都在去库存，耐克、阿迪等一线品牌为处理库存纷纷打折促销，这让试图挤进一线市场的李宁举步维艰。彼时的李宁，陷入了本土品牌与外资品牌的联合围剿。

　　从2010年起，李宁的订货量连续三年下滑，每年都有大量门店关闭。2012年，公司亏损近20亿元。2012至2014年间，累计亏损近30亿元。

　　在李宁快速扩张追赶耐克等国际品牌的20年里，一批本土竞争者也在不断效仿和追赶。其中最耀眼的当属安踏。2011年，在李宁营收下降、出现亏损的第一年。

　　安踏顺利抢占三四线市场，正式超越李宁，成为本土最大运动品牌。此时的李宁陷入了创业20年来的最大危机，承认错误或许很快，但改正却实属不易。

　　李宁意识到无法拿下一线城市后，重新将目光聚焦于三四线亿元，且依旧处于亏损状态。此时的李宁，突破困局已迫在眉睫。

　　2015年，创始人李宁从北大光华管理学院进修归来，重新执掌公司。这位体操王子深知靠模仿国际品牌走不通，靠低价竞争也没有未来。

　　必须找到属于李宁的独特道路。经过两年的调研和筹备，2017年，李宁正式推出高端潮牌支线“中国李宁”。

　　把中国传统文化元素和现代潮流设计结合起来，水墨风格的悟道系列、印有“中国”字样的卫衣、融入敦煌壁画元素的运动鞋。这些充满东方美学的产品，彻底颠覆了人们对李宁老气功能性的刻板印象。

　　2018年2月，中国李宁带着悟道主题系列登陆纽约时装周，这是中国运动品牌第一次登上国际顶级时装周的舞台。秀场上，模特们穿着印有“中国李宁”logo的服饰走秀。

　　国潮元素与街头风格碰撞出的火花，瞬间引爆了国内外社交媒体。纽约大秀结束当天，“李宁上时装周”的话题登上微博热搜榜首，阅读量超过5亿。天猫旗舰店的部分款式瞬间售罄。

　　连明星和潮流博主都开始自发带货，国潮的东风让李宁迎来了第二次巅峰。2018年到2022年，中国李宁系列贡献了超过40%的营收。

　　公司市值从140亿港元一路飙升至2700亿港元，四年间涨了近20倍。2022年营收达到226亿元，同比增长56%，净利润突破40亿元，创下历史新高。

　　那些年，在一二线城市的商圈里，中国李宁的门店前排起长队，年轻人穿着印有“中国”字样的卫衣打卡拍照，国潮成了新的消费信仰，而李宁则成了国潮的代名词。2010年没能实现的品牌升级，终于在国潮的加持下，实现了产品均价从300元左右提升到500元以上，部分爆款产品甚至炒到了千元以上，堪比限量版球鞋。

　　国潮带来的成功让李宁又一次陷入了路径依赖，公司把更多资源投入到潮流产品线，对功能性运动科技的研发投入占比却从2018年的2.8%降到2022年的1.9%。

　　远低于耐克的5%和安踏的3.5%。更重要的是，李宁又一次走上了提价的老路。2021到2023年，核心产品均价每年上涨10%以上，部分运动鞋价格超过千元。

　　直逼耐克、阿迪的高端系列，但国潮的热度不可能永远维持。当消费者对中国元素的新鲜感退去，开始更关注产品本身的性价比时，高价策略就成了双刃剑。

　　2023年，消费降级的趋势逐渐明显，消费者更倾向于花小钱办大事，曾经被追捧的国潮产品开始滞销，李宁不得不再次开启打折模式，线的活动。

　　线下折扣店的折扣力度甚至达到3折，而频繁打折不仅伤害品牌调性，更直接导致利润率下滑。2023年净利润同比下降近30%。这是自2014年以来的首次大幅下滑。

　　对比之下，安踏的表现则稳健得多。早在2009年，安踏就开始布局多品牌战略，以3.32亿元收购了意大利运动品牌斐乐在中国的运营权。当时很多人不理解，觉得安踏不好好做本土品牌，跑去买外资牌子，但事实证明这是一步妙棋。

　　安踏没有让斐乐保持原有的高端定位，而是将其改造为时尚运动品牌，瞄准25至40岁的中高端消费群体。

　　通过明星代言，场景化营销迅速打开市场。2023年，斐乐品牌营收超过200亿元，贡献了安踏集团近三分之一的收入。

　　之后，安踏又陆续收购了专业户外品牌始祖鸟、滑雪品牌迪桑特、棒球品牌威尔逊等，形成了覆盖大众市场安踏主品牌、中高端时尚斐乐、专业户外始祖鸟、高端滑雪迪桑特的多品牌矩阵。

　　这些品牌定位不同，客群互补。当大众市场需求疲软时，中高端和专业领域的品牌能支撑起营收。这就是为什么在行业下行周期，安踏的抗风险能力明显更强。

　　2023年，安踏集团营收达到536亿元，是李宁的2.3倍，净利润76亿元，是李宁的3倍。

　　在股价持续低迷的情况下，私有化确实能让公司摆脱资本市场的短期业绩压力，有更多时间进行战略调整，但私有化只是手段，不是目的。李宁真正需要解决的问题，远比股价下跌更复杂。

　　如何平衡国潮的情怀与产品的实用性，如何在提价和性价比之间找到平衡点，如何构建像安踏那样的多品牌护城河，而不是把所有鸡蛋放在中国李宁这一个篮子里。这些问题都需要清晰的答案。

　　传闻中潜在的合作方都是资本圈的老手。TPG是全球知名的私募股权基金，在消费品牌转型和全球化运营上经验丰富。PAG深耕亚太市场，尤其擅长供应链优化和渠道整合。

　　高瓴资本则以长期价值投资著称，曾帮助多个消费品牌实现数字化转型。如果能引入合适的合作伙伴，不仅能获得资本支持，更能带来战略资源和管理经验。

　　帮助李宁梳理品牌定位，优化产品结构，提升运营效率，但合作也意味着妥协，李宁需要在保持品牌独立性和接受资本赋能之间找到平衡，这绝非易事。

　　回望李宁的30年，从体操王子的个人IP到民族品牌的代表，从下沉市场的开拓者到国潮风口的引领者，他的每一次起伏都折射出中国运动服饰行业的变迁。中国消费者对国货的热情从未像今天这样高涨。

　　但这份热情也越来越理性，他们既希望看到国货崛起，也要求国货在品质、创新、性价比上真正经得起考验。对于李宁来说，私有化或许是一个新的起点，但能否真正蓄势突围，最终还要看他能否放下对短期热度的追逐，回归产品本质，找到属于自己的可持续发展路径，毕竟市场永远不会辜负真正有价值的品牌，无论它是否在资本市场挂牌交易。